Ржавчина ведёт себя как хроническая инфекция кузова, питается влагой и солью. Устраняю её пошагово, чтобы не дать стальному листу расслоиться до дыр.
Диагностика коррозии
Начинаю с осмотра мест с повторным изгибом металла: кромки арок, нижняя часть дверей, шви багажника. Локальная температура и контакт с абразивом дороги ускоряют электрохимический процесс. Для оценки скрытой полости используют эндоскоп. Если внутри вижу красно-коричневую пыль — развилась кавернозная коррозия, когда реакция разрастается в микрополости быстрее, чем на поверхности. Толщиномер сообщает, сколько грунта ещё живо. Пузырь под краской без трещин иногда прячется в лаке, при нажиме слышен хруст — значит начинается расслоение. При полном пробое окраски жёлоб ржавчины имеет острые края, похожие на карту пересохшей реки, — такой след потребует снятия металла до здорового блеска.
Подготовка к ремонту
Снимаю пластиковые молдинги, отгибаю уплотнители, чтобы пыль абразива не попала в салон. Зачистку выполняют лепестковым кругом P80 на низких оборотах, иначе нагрев травмирует металл. При глубокой язве работаю фрезой с твердосплавными зубьями, после чего вырезают поражённый участок и ввариваю латочку из низкоуглеродистой стали 08Ю. Шов охлаждаю медной шиной — теплопроводный упор не даёт окалине открыть новые очаги.
Дальше наношу пассиватор на основе цинк-фосфата. Реагент переводит Fe₂O₃ в нерастворимый фосфатный барьер. Через двадцать минут нейтрализуют остатки раствором соды, сушу сжатым воздухом, грунтуют эпоксидным праймером с содержанием цинка 65 %. Эпоксид создаёт плотный экран без пор. Пористость проверяю инфракрасной лампой: если точек света нет — структура однородна.
Лёгкое волнообразное русло после шлифовки выравнивают ламинарной шпатлёвкой со стекловолокном. Толщина одного слоя не превышает 300 µм. После отверждения шлифуют абразивом P180 на блок-бруске, чтобы сохранить геометрию панели.
Защитный финиш
На обезжиренную поверхность наношу акриловый наполнитель мокрый-по-мокрому. Через час приступаю к окраске: два тонких слоя базы, затем лак HS с полиуретановым отвердителем 2:1. Каждый слой сушу при 60 °C десять минут — растворитель успевает выйти, а полимер не перегревается.
Кромка крыла чаще всего обрывается камнями, поэтому использую антигравий ШТОК-2 с частицей корунда, оттенок смешиваю с базой. Снизу днище перекрываю мастикой на каучуковой основе с битумным модификатором: покрытие остаётся эластичным при −30 °C.
В скрытых полостях распыляю парафин-васкозин при 80 °C. Он конденсируется тонкой плёнкой, заполняя технологические отверстия. Отсутствие «голосов» при простукивании значит, что герметичность достигнута.
После сборки контролируют сопротивление между латкой и родным металлом миллиомметром. Значение ниже 10 мОм подтверждает качественный шов. Завершаю проверкой толщиномером: разброс не превышает двадцать микрон, значит слой лёг равномерно.
Пока металл защищён грунтом, лаком и герметиком, коррозионная пара окислитель-электролит лишена доступа. Тогда автомобиль выходит из зимы без рыжих картин на кузове.
