Минус двадцать, бачок полон антифриза омывателя, а струя не выходит. Лёд собирается прежде всего в распылителях. Я разбирал десятки таких узлов, замерял температуру кристаллизации и знаю, где граница прочности пластика.
Быстрый диагноз
Сначала щёлкаю рычаг, слушаю шум насоса. Если мотор жужжит без сопротивления, лёд сидит в форсунках или на входе шланга. Тишина означает промёрзший насос. Дистанционный пирометр подтверждает разницу температур в магистрали.
Технология прогрева
Увожу машину в тёплый бокс либо ставлю перед радиаторной решёткой инфракрасную термо-пушку на 600 Вт. Слой картона распределяет поток тепла. Через пять-десять минут ледяная пробка оттаивает.
Если бокс недоступен, согреваю детали карманным парогенератором. Финский прибор весит 400 граммов, выдаёт сухой пар при 140 °C, струя тонкая, она не мочит проводку. Держу сопло на дистанции пять сантиметров и двигаю кругами.
Заправка спиртовой жидкостью с температурой застывания −30 °C завершает процедуру. Молекулы изопропанола вытесняют остатки воды. При первой прокачке держу рычаг подольше, чтобы тёплый раствор промыл полость.
Профилактика
Ставлю латунные форсунки с подогревом. Резистивный элемент, запаянный в тело, питается от реле вместе с обогревом заднего стекла. Мощность семь ватт хватает, чтобы поддерживать плюс пять при наружных −25.
Зимой подбираю жидкость с индексом «Polar» и контролирую плотность ареометром. Вода в составе допустима не выше десяти процентов. Каждые две недели продуваю магистраль компрессором — избыточное давление два бара сдувает микролёд.
Перед доливом смешиваю жидкость и концентратрат в отдельной канистре: экспресс-теплообмен исключает фракционирование. В поездке держу в салоне запас полутора литров тёплого раствора — быстрая страховка от внезапной метели.
Форсунки любят чистоту. Игла диаметром 0,25 мм удаляет дорожную пыль. После прогрева плавно изменяю угол факела, чтобы плёнка стекала ниже зоны обзора, не разбрызгиваясь на зеркала.
