Сухой скрип, зигзагообразные разводы и хаотичная остановка щёток портят обзор сильнее ливня. Я восстанавливаю щётки автобусов и эвакуаторов уже пятнадцать лет, поэтому оттачиваю процесс до автоматизма. Понадобятся торцевые головки Е-серии, пластиковый клин, штангенциркуль, комплект новых резинок, тюбик смазки с дисульфидом молибдена и мультиметр, способный фиксировать скачки тока до 30 А. При желании добавьте эндоскоп — тонкая камера упростит контроль внутренних втулок.
Диагностика привода
Начинаю с визуального опроса системы. Предохранитель F14 в блоке под рулём вынимаю и касаюсь щупами мультиметра: сопротивление выше 0,5 Ом указывает на подгорание. Далее проверяю разъём моторедуктора. Ток холостого хода здорового узла держится в коридоре 1,5-2 А. Показание 3 А сигнализирует о тугой трапеции, а всплески свыше 6 А говорят о заклинивании. Выворачиваю гайки крепления щёток, снимаю плечи с шлицов и пальцем вращают приводной вал. Лёгкий ход — знак исправности втулок. Чувствуется шаговый микрозахват? Износ бронзографитовой втулки достиг 0,2 мм, вал гуляет, создавая биение и полосы. Штангенциркуль подтвердит люфт — отклонение более 0,1 мм считаю критичным.
Замена резинок
Щётки со свежими шрамами часто спасает простая реанимация рабочих кромок. Разъединяю металлические упоры, вытягиваю изношенную ленту и продеваю новую. Длина резинки равняется корпусу минус 3 мм — запас на тепловое расширение. Финальная доводка выполняется наждачным бруском P800: провожу под углом 45° два-три раза, снимая технологический заусенец, заводом оставленный для транспортировки. Если каркас подвергся «усталостной» деформации, переворачиваю рычаги и правлю геометрию плоскогубцами, ориентируясь на угол прижима 6–8° относительно стекла. Краска на шарнирах вспучилась? Проявилась гальваническая пара «сталь-алюминий». Очищаю точкой пескоструя, впечатываю молибденовый консистент с литиевой основой для разрыва электрохимической цепочки.
Регулировка парковки
Парковочное положение задаёт кулачок внутри моторедуктора. Разбираю корпус, снимаю крышку с дифференциальной шестерёнки, нахожу графитовый сегмент — он замыкает контакт и гасит питание у нижней кромки стекла. Из-за абразивной пасты, создаваемой пылью и влагой, сегмент точится, зеркальная поверхность мутнеет. Полирую микроволоконной палочкой, пропитанной суспензией CeO₂. Затем переставляю рычаги трапеции на один зуб, если щётки уходили выше стойки лобового. Проверка проста: выставляю стрелку секундомера на ноль, подаю плюс, отнимаю питание и сразу глушу систему. Привод останавливается ровно в нижней точке — значит, синхрофазотрон* настроен верно.
Финишная проверка
Собрав узел, включаю режим «тропический ливень» на пять минут и слежу за током. Повышение выше 2,2 А через три минуты предупреждает о нехватке смазки или избыточном прижиме. Устраняю регулировочным винтом на подпружиненной лапе: половина оборота против часовой стрелки гасит притиск на 15 г. Наконец, проливаю на стекло из лейки раствор шампуня и смачиваю поверхность — тест на гидрофильность одновременно выявляет мёртвые зоны. Если радиус прохода аккуратный, а борозд нет, считаю работу завершённой.
*Синхрофазотрон — жаргонизм механиков, означающий узел электрической и механической увязки положения щёток.
