Ну вот и я столкнулся с этой проблемой.
как диагностируется:
1. Берем Лексию (или едем на диагностику) задаем тест заслонок и все становится ясно, как Божий день. Если нет сообщений о проблемах с заслонкой, а воздух не меняет температуры, то это оно!!! Там больше ничего нет. Просто снять двигатель просто неудобно, особенно с водительской стороны. Сразу по расположению - нижние двигатели сбоку кондея с соответствующей стороны.
Прочитал статью и ссылки и начал делать ремонт.
В ходе разборки появилось пару замечаний к инструкции по снятию торпеды (панели).
1. При наличии подушки безопасности коленей водителя лучше отсоединить руль у самого пола и вынуть его наружу. Тогда даже не надо снимать подушку. Другие методы варварские.
2. Нигде не сказано как снимать подушку на руле, а это хоть и простое дело, но без сноровки довольно муторное. Надо одновременно разжать (наружу) отвертками с обратной стороны руля две скобы и вынуть подушку. Лучше иметь спецоснастку или делать вдвоем.
3. На центральной консоли снизу есть еще два винтика (самореза), не указанных в инструкции.
Кроме того, автор статьи забыл сказать, что надо еще снять верхнюю часть кондиционера с двумя двойными заслонками,в принципе все понятно, но первое ощущение было ... обманули демоны.
По причинам:
1. Судя по всему заслонки ломаются исключительно около привода, т.к. дальше конструкция имеет ребра жесткости в виде пластин, соединяющих заслонки с осью и собственно заслонки. Отсюда первый вывод - возникает повышенная нагрузка в виде крутящего момента. Второй - никакого отношения отсутствие смазки не имеет к этой причине. Почему? Во-первых, восстановив ось я увидел, что ходит она отлично и без смазки (простите автор, что не смазал сразу). Во-вторых, датчика положения заслонки нет, а следовательно он, либо в двигателе, либо идет срабатывание по току. Возможно работают оба принципа - один для позиционирования, другой для защиты. В любом случае идет некое запаздывание срабатывания защиты или позиционера после достижения заслонкой крайнего положения и пусть малое, но некоторое время крутящий момент присутствует на стоящей оси. Теперь возьмем ситуацию с сильным морозом, когда пластик становится хрупким, а там судя по всему полистирол. И получаем перелом конечности. Тем более что при такой умной системе клин в местах вращения должен был быть воспринят как крайнее положение. Так что именно поэтому я пришел к выводу, что наличие/отсутствие смазки принципиальной роли не играет.
ПО ремонту:
1. Огромное спасибо автору за идею - думать не пришлось.
2. Исходя из вышеописанных причин и принимая во внимание конструкцию слегка облегчил и модернизировал способ (без принципиальных изменений):
- Взял уголок 8*8мм длиной 15см и два куска того же уголка по 3,4 см и один 2,7 см - это между ребрами. Три металлических хомута 10-20.
- Выемки штамповки в оси можно заполнить чем-нибудь (я заполнил пластиком из клеящего пистолета), а можно и не заполнять. Все уголки посадил на обычный силикон (любой гермет - лишь бы не сваливался уголок). И скрепил хомутами по краям и в середине. Теперь роль оси практически играет длинный уголок. Средний хомут просто играет роль усилителя жесткости. И крутящий момент передается к противоположной опоре свободно.
3. Автор статьи прав надо хомуты ставить внимательно, чтобы не мешали верхним заслонкам. Проверяется просто кладешь сверху верхние заслонки, крутишь и смотришь.
Времени затратил 1 час. Установка новых заслонок заняла бы больше времени, да и где гарантия, что они не дадут дуба привалившись к березе? Кстати, сразу и вторую заслонку так сделал, хотя была и целая - уж больно не понравилась процедура разборки.
Может кому и пригодится мой опыт, но не дай Бог!